ゲレモバな日々

今年の課題

久しぶりのワックス研究所です。
今年の課題は、とりあえずＴＯＫＯを使った「自家製テフロンブレンド」はほぼやり尽くしたと思えるので、さらなる保ちの長さを目指して、いぜん「ふぶきさん」よりご紹介頂いたＳＷＩＸのｃｈ４に切り替えてみようと思っています。
あとは、グラファイトの配合の問題ですかね。
もっと滑るようにすることも可能なのでしょうが、入手に手間のかかる高額な材料を使うつもりもなく、これくらいが限界でしょう。
目標は、安く・保って・滑る！

ふぶきさんサイト「いんちきワキシング２００８」http://www.geocities.jp/fubukifujii/fujii/ski/waxing/inchiki2008b.htm

それから、とあるところから何やら新しいワックスがもらえるという話なので、それとも付き合ってみたいというのが２つ目の目標です♪


ついでと言ってはなんですが、今一つジャストシステムブログの使い方が分かってなくて、パーツやリンク先やカウンターを設けることができないのです。（恥）
マイナーブログと思っていたら、最近ではスキー関連以外でも温泉や食べ物屋の検索でずいぶんと訪れる方が増えてきていて、それにあわせて相互リンクの依頼も何件かきております。
とりあえず、いまのところご要望にはお応えできません。
申し訳ないです。

また、いんちきワキシングさんを始め、いくつかのサイトでゲレモバのリンクを貼って下さっているようで。
ひたすら感謝感謝です。

ベースバーン４

上の写真は、４月１日の万座～６日のハンターマウンテン塩原までを滑った板です。
家についてすぐの写真です。
たびたび書いていますが、４月頭の連戦中は妻が腕を負傷して上下左右に動かすことが困難だったため、予備に積んでいったやや短めの古い板で過ごしていました。

右の妻使用の板は、３年前にクロスのストラクチャーを入れてあとはひたすらメンテをし続けたものです。
常にトコ青でカチカチに仕上げていて、夏は前にも書いたようにトコ青でパックをしてます。
年間４０日強滑っていますから、かなり古くなった滑走面といえるでしょう。
左の私が使用した板は試乗板として使われていたものをシーズン前に購入し、シーズン途中にレポしたとおり紙ヤスリにて滑走面を剥いたものです。
連戦中の手入れは、滑り終わったあとにファイバーテックと固形の生塗りをスピードブラッシ＋ノット。（ときどきメタル）

負傷によりいつものように圧を掛けることが出来なかったことや、私の２／３くらいしか滑っていないことを差っ引いてもかなり歴然とした差が出て驚いています。
悔しいことに、滑走面を剥いた私の板よりもかなり古い滑走面の方がベースバーンを起こしていないのです。
このことからいくつかのことが想像できます。

１つに、ワックスを重ねることによって、滑走面を強固に滑らかにするのではないかということ。
メーカのＨＰに、シーズン前に柔らかいワックスから順に各２０回ずつ塗るということが書いてあるのを見たことがあります。
もちろんやったことはありませんが、ひょっとしたらかなり効果があるのかも知れないと少し思えるようになりました。（でもやらないと思うけど）
しかし、同じ色のワックスでも、１回目よりも２回目、２回目よりも３回目（ここまではやったことがあります）の方が、ワックスの入り具合や剥がしやブラッシングの感触で違いがあるのは感じます。
とくに仕上げのトコ青などは、２回入れるとぜんぜん違います。
２０回はイヤ（笑）ですが、ワックスを繰り返すことによって、確かに滑走面を強固にはするようです。

私は、基本的には前にも書きましたがワックスで滑るという考えは半分くらい捨てています。
ワックスは汚れを吸着させることや、ワックスを塗って剥がすことによってケバが抜けたり寝かせたりして滑走面を滑らかにすることを目的としています。
妻の板を見る限り、ある程度ワックスを繰り返した板は、傷つきづらくワックスが保ちやすく手入れも楽になることが分かります。
ワックスを塗り重ねるという行為は、確かに効果が期待できるといえるでしょう。

ワックスのメーカについての質問や、ワックスを入れる際の温度などの意見や質問が多いです。
それも大切なことなのだとは思いますが、「ワックスで滑る」というよりも、ワックスを使って「滑る滑走面を作る」と思った方が、ブラシやファイバーテックをしっかりとやれると思います。
シーズン掛けてしっかりとした滑走面を作れば、黄砂にも多少負けない（笑）滑走面になると思います。
…「負けない」と言い切れないところが切ないです。

ベースバーン３

ベースバーンについて２回ほど書きました。
それでもベースバーン状態になるということですので、久しぶりにＴＯＫＯ黄、赤だけで止めてゲレンデに行きました。
滑り終わってビックリ！（笑）
少々黄砂混じりだったせいもあるのでしょうが、かなり白くなっています。
滑り終わって、たった１日でこんなに白くなったことは記憶にないくらい久しぶりです。

白くなっても、ケバを寝かせるという私の目的はまだ達せられていましたし、撥水性もありました。
丁寧にブラッシングを重ねている成果でしょう！
でも、やっぱり消耗は早いようですね…。

ワックスは頑張って最も硬いものまで入れましょう！
とくに、これからの黄砂のシーズンは保ちが違います。
そろそろ自家製テフロンブレンドの季節なので、今週末には自家製テフロンブレンドを試してみたいと思います。

週末のワックス

こんな状況のときのワックスという質問への回答です。

土曜日はどうしようもありませんね。
せいぜい温泉で終了かもしれないのを覚悟して、ナイター狙いでしょう。
急激に冷え込むようですから、レジャーなら新たにワックスを塗らなくてもゲレンデはカチカチで良く滑ると思います。
エッジは立てましょう。
滑走面の保護を考えて、硬いベースワックスで充分だと思います。（いつも基本はそうですが）

日曜日は、質問者さんの言うとおり、気にかかるのが黄砂です。
今回の雨は黄砂混じりと予想されます。
もっとも、斜面がカチカチになってしまえば黄砂の影響はほとんど関係ないです。
最安で仕上げるなら、硬いワックス。
私は、どうしても黄砂が気になるなら「硬：グラファイト」を「２：１～４：１」くらいの割合にして入れ、黄砂が気になるならノットを軽く塗って対応します。
グラファイトを混ぜておくと、ノットの保ちが若干伸びるようです。
でも、おそらくフッ素は不要だとおもいます。

私はプロじゃないんで、参考程度にしてください。（恥）

ホットワックスと静電気２

そんなに静電気は気にする必要があるのかというメールをいただきました。
私はレジャースキーヤーですから、コンマ１秒を争うレーサーとは違い、滑走面にチリがつくとかはあまり気にしていません。
作業をする上で削りカスがまとわりつくことと、目にはほとんど見えませんがブラッシングの際のカスが衣類について、部屋を汚す？ことが気になるのです。
汚すといってもワックスですから、厳密に言えば一部分だけ滑りが良くなってしまうとでも言えばよいでしょうか。（笑）
これだけ気を使っていてもワックス部屋の出入り口はテカテカで、油断をすると足を滑らせてしまいます。

削りカスは大きいので被害甚大ですが、まだ目に見えるので対処しやすいです。
問題はブラッシングの際のカス。
ワックスに限らず、粉状になったものは静電気を帯びやすいそうです。
「くいタン」というマンガ（ドラマ）で、小麦粉で静電気を発生させて爆発させるというのが描かれていましたが、あれは本当のようです。
粉状のものを運ぶときに、静電気による被害を防ぐために、わざわざ静電気を発生させない袋があるくらいですから。
ですから、ブラッシングによって発生したワックスの粉もかなり帯電しやすく、油断をするとあちこちに付着して汚していくのです。
小さくなればなるほど帯電しやすいようですね。

しかし、静電気というのはマヌケなもので、たとえ粉がバリバリに帯電していようが、相手（床や滑走面）が帯電していなければ放電してしまうのだそうです。
そのまま放置しておくと、風などによってまた帯電してしまうのですが、その前に掃除機で片付けてしまえば大丈夫。

そこで、昨晩は左手首に静電気除去クロスを装着できるようにして、スクレーパーとブラッシングをしてみました。
素晴らしいです。
なんでもっと前からやらなかったのだろうかと思うほど、削りカスのまとわりつきもなく、ブラッシングの粉もサラサラして板に付着しません。
静電気は、片側さえ放電させてしまえば解決すると、改めて思い知りました。

ホットワックスと静電気

スキー・スノーボード好きなら見たことがあるかも知れない、水玉コロコロ写真です。
前回滑りに行った後、純パラを１回乗せただけなので、まあこんなモノです。



次の写真は、上の写真から１・２分程度経ったものです。
あまり劇的な変化ではないのでわかりますでしょうか？
２枚目の写真の方が、水玉がベターとした感じになっているとおもいます。
何をしたかというと、フィニッシュクロスを滑走面の上に置いて放電しただけです。

皆さんご存じの通り、スキー・スノーボードの滑走面は大変帯電しやすい物質です。
板を運ぶ、雪面に置く、滑る…という行為のあいだに、板は帯電と放電・帯電を繰り返しています。
気になってしまったのが、メーカーのサイトで見る水玉コロコロ写真は帯電中なのか放電後なのかということです。
メーカーが気がついていれば、効果以上にコロコロさせた写真を掲載することも可能です。（ナイロンブラシで擦りまくればいいわけですし）
コロコロしてればいいのなら、板は帯電しっぱなしの方が良いのか？（帯電していればゴミを集めてしまいますが…）
静電気の存在を考慮に入れた写真でないのなら、あの写真はあんまり意味がないんじゃないかと思ったりもします。

また、滑走面にチリが付くとレーサーさんなどは気にしていますが、板を雪面に置いたとき（立てかけたとき）に、確実に放電します。
そのとき、チリはどうなってしまうのだろうか？
放電することによって、ある程度のチリは落ちてしまうんじゃないだろうか？
それでも、わずかに残ったチリが気になるのなら仕方ありませんが…。

そこら辺を研究したサイトがあるとうれしいのですがね。
静電気は、スキー・スノーボードとは切っても切れないものですが、現地での静電気についてはあまり研究がされていないように思います。
昔Ｋ２が、滑っているときに発生する静電気を光に変える板を作っていたように記憶しているのですが、いつの間にか無くなってしまいましたね。

今回は取り留めのない話ですが、結論として、コロコロ写真には「騙されるな！」ということでした。

サンディング後

ＴＯＫＯ黄完了

サンディング後の板の変化です。
写真を入れかえてあるので、上が途中経過。下が完成です。
携帯写真なので今一つですが、滑走面が荒い感じになっているのが見て取れると思います。

そして、これが完成形。
上野写真の後に、ペネトレーションヒーター→ホット→ブラッシングを、赤×２回、青×２回やったものです。
滑走面に荒さが消え、黒光りに深さが出てきているのですが…、わかりませんね。（笑）

いちいちチューンをお店に任せなくても、こんな感じで誰でも滑走面を剥くことができます。
私は回数を重ねていますから、まあそれなりに度胸も付きましたし、コツも掴んできたように思います。
ヤスリを入れた後の滑走面にはビビると思いますが、ワックス＆ブラッシングを重ねれば、だんだんとねっとり黒光りする滑走面に変わってきます。

それでは、これからゲレンデへ！

ベースワックスと滑走ワックス

「ベースワックス」と「滑走ワックス」の違いについての質問がありました。
改めて聞かれてしまうと、怯んでしまいますね。（笑）

基本的にワックスはパラフィンで作られています。
私が文章中に書いている「純パラ」＝「ベースワックス」と思ってください。
決してパラフィンは定着性の優れているものではないのですが、定着性がマシで滑走性もマシ。
定着性がマシということは、剥がすことも容易。
また、滑らせたり滑らせなくしたりという幅が作りやすいという点もあり、パラフィンが使われているのではないかと思っています。
（過去にビギナーを滑る板に乗せてしまって可哀想なことをしたことがあり、滑らないということも必要なのだと思うのです。）

この純パラに、シリコンやフッ素やグラファイト・モリブデンなど、滑りを良くする物質を混ぜたものが「滑走ワックス」ということになります。
残念ながら、パラフィンに混ぜものをすると定着が弱くなるようです。
混ぜものをするために、値段も上がります。
ワックスは、「滑るため」という面もありますが、「滑走面の保護」という面もあります。
滑走ワックスは、定着が弱いという意味で滑走面の保護には少し向いていないでしょう。
ワックスが剥がれてケバが出てきてしまえば滑走性を大きく阻害しますから、結果として滑らないので高いお金を出しても本末転倒です。

「滑走」という言葉に対しての「ベース」となっていますから、まるでベースワックスだけでは滑らない印象を与えてしまいますが、ベースワックスだけでも充分滑ります。
何度も書いていますが、しっかりとワックスを入れて、しっかりとブラッシングをしてケバを寝かせることの方が、高い素材の含まれたワックスをかけるよりも大切なことだと言えるでしょう。
ベースワックスは、そのまま滑走ワックスとして滑っても良いですし、滑走面と滑走ワックスをつなぐものとして使うと考えても良いでしょう。

３月中旬くらいから、季節風の影響で黄砂が風に乗ってやってきます。
黄砂の季節になってくると、パラフィンだけではなくフッ素などの含まれたワックスの方が滑走感が得られますが、レジャースキーヤーやボーダーなら、それまでベースのみでも充分。
無理に高額のワックスを使わなくて良いと思います。
「滑走ワックス」は、競技をやる人や今の滑走感では満足できない人が使うものと思えばよいのではないでしょうか。

ベースバーンの防ぎ方（サンディング）

クリーニングワックス後

メタルスクレーパー＆カッパーブラシ後

紙ヤスリを入れました

リムーバー後

乗鞍終了後

乗鞍終了後の妻の板です。
私の板は、すでに滑走面を剥いた後でしたので、滑り終えた後もベースバーンはおきていませんでした。
しかし、今回の乗鞍で初めておろした妻の板は、買ってきた板にリムーバーでクリーニングをした後に、ＴＯＫＯ黄×２、赤×２、青×２だけをしたもの。
見事にベースバーンを起こしています。（笑）
滑走面が古ければ、いくら板を温めて念入りにワックスを入れても、念入りにブラッシングを入れても、カチカチガリガリの斜面では話になりません。

こうなってしまうと、滑走面を剥くのが一番良いでしょう。
手っ取り早いのはチューンに出すことですが、今年はチューンに出さずに板と向き合ってみようと思って試乗板を買っていますので、紙ヤスリを入れてしまいます。
もちろん、軽くベースバーンを起こす程度でしたら、カッパーブラシを多めに掛けてあげればある程度改善は望めます。
今回は重症ですし、今シーズンはまだ３０日は付き合う予定ですし、思い切ってワックスの入りやすい滑走面を作りましょう。

①下処理として、リムーバー
そのときに、エッジを立てたり、滑走面の補修も済ませてしまいましょう。
試乗板は、春の雪の薄いときに使われることが多いため、この板にも左右ともビン下に石を踏んだ大きな傷が入っているのですが、心材までいくほど深くないので放置。
ただし、エッジに焼きが入っているので、これは丁寧に削っておきます。
リムーバーをかけないと、板に残ったワックス成分が紙ヤスリに付着して削りづらくなります。

②ヤスリ入れ
あと半月もすれば雪も緩んでくるので、まずは粗めの４０番の紙ヤスリをそれ用の木っ端に巻いてトップからテールに一気呵成にガーっと！
ファイバーテックス用にちょうど良い大きさの木っ端を常備していますが、無ければ、若干安定に欠けますがブラシ（四角いブラシ）に巻いて削っても良いでしょう。
粗いヤスリはあまり入れすぎない方が良いでしょう。
私の場合、面倒くさいので２００番、４００番と入れて終わりです。
紙ヤスリに関しては、１００円均一のお店で裏表使えるヤスリというのを見つけたので、それを使ってみました。
網目のようになっているので、結構長く使えるかと思ったのですが、普通の紙ヤスリ同様に滑走面なのかワックスの残りなのかは分かりませんが、黒くやや粘りのあるものが付着して使いづらくなります。
こまめに新しい面を出して使いましょう。

③メタルスクレーパー＆カッパーブラシ＆ファイバテックス
ヤスリを入れ終わったら、メタルスクレーパーで均しましょう。
ポイントは力を入れすぎずに、軽く数回に分けること。
次にカッパーブラシ。
ガイド本などでは「トップからテールに向かって」と書いてありますが、プロの方は上下にゴシゴシしちゃって良いといっています。
ブラシの最後に、トップからテールに丁寧に掛けて、再び軽くメタル。
最後に、ファイバーテックスを木っ端に巻いて、トップからテールに向かって磨き上げます。
粗めと仕上げがありますので、効果のほどは分かりませんがなんとなく両方入れます。（笑）

④クリーニングワックス
ペネトレーションヒーターで１時間ほど温めて、ＴＯＫＯ黄をホット。
ワックスペーパーもアッという間に黒くなってしまうので、ペーパーも贅沢に使いましょう。
３０分ほど放置したのちに、まだワックスが柔らかいうちに剥がします。
ゲッと思うほど剥がしたワックスが黒いですが、汚れが落ちている証拠です。
気になるときには、もう１回くらい入れてもいいかもしれません。

昨日はここまで。

良い滑走面に仕上がったかどうかは、ＴＯＫＯ青を入れて剥がしてみないと分かりません。
きれいに仕上がると、スクレーパーで削ると綿のように細かいフワフワとしたカスが出てきます。
これを見ると、私はホッとしますね。

これから週末に向けて、黄赤青をとりあえず２回ずつ入れるのを目標に板を仕上げていきます。
それにしても、携帯写真は今一つ分かりづらい…。

ブラッシング

今シーズンは、試乗会に使われた板を数本仕入れています。
実験その１として、去年の板と試乗板にはとくに下処理もせずにを同じようにワックスを入れてみました。
ＴＯＫＯの黄×２、赤×２、青×２のみです。
たびたび書いていますが、蔵王の樹氷原コースは滑走感を測るのにはよい指標になると思います。
途中、かなりほぼ平坦な場所が続く地点があるので、ほとんどの人がそこで推進力を失って漕ぐことになります。
ユートピア第２までたどり着けば、そこからはまた斜度があるので、目標はそこになります。

元日は、試乗板。
ギリギリ突破しましたが、幾度も滑っているところですから、滑走感が落ちるのは明らかでした。
２日は去年までの板。
棒立ち状態で楽々突破。

滑走面が古いということもあるのでしょうが、それは去年までの板も同じ。
１日滑って滑走面を見れば一目瞭然でした。
去年までの板は、１日滑ってもノーメンテで明日も滑れそうな状態でしたが、試乗板の方はほんのわずかですがケバが立ってきているのが少し見えます。

前回、ワックスをしっかりと入れることが大事ということを書きましたが、塗りと同じくらい剥がし、とくにブラッシングも大事だといえると思っています。
なんたって、板の手入れのことを「板を磨く」というくらいですから、昔の人は上手く例えるものです。
最初の書き始めのときにも書きましたが、滑る板というのはワックスの成分云々より、しっかりとケバを抑えることだと思っています。

顕微鏡で確認でもすればよいのでしょうが、ブラッシングの効果のほどはわかりません。
が、ケバが寝るｏｒ抜けるのではないかと思っています。
ひと撫でよりも、ふた撫で。
ふた撫でよりも、み撫で…、と思いながらブラッシングをしています。
もっとも、手作業はカッパーブラシのみ。
せっかくホットワックスをしている人ならば、最大限の効果を上げるためにはスピードブラシを使った方が良いと思います。

スピードブラシは、前にも紹介しましたが充電式とコード式があります。
自分がどこで使うことが多いかで考えた方が良いでしょう。
ホームセンターで、どちらもだいたい１万円弱。
これに、ブラシと棒とカバーで２万５千円くらい。
結構な価格ですが、それに見合うだけの滑走感は得られると思います。
自分の板だけなら贅沢品かも知れませんが、妻や子供がいるならば、スピードブラシの早くて正確なブラッシングは大幅な時間短縮にもなるでしょう。
中には、剥がすのが面倒くさいと、ワックスを塗ったままに滑っている人もいるようです。
やったことはありませんが、トップシーズンではある程度いけるのかも知れません。（笑）
でも、暖かくなると、汚れを拾いまくってダメなんじゃないかと思います。

パラフィンワックスは、ワックスで滑るのではなく、滑走面で滑ると思っていた方が良いでしょう。
ブラシを掛けて掛けて、ワックスを落として磨いた方が滑ります。
また、ゴミも拾いづらくなります。

次回は、滑走面を剥くということについて書いてみようと思っています。

ベースバーン２

質問者がいましたので。
ガリガリの斜面を午後１時から４時２０分まで休みなしで滑り続けた後の滑走面です。

いま、ブラッシングについて書きかけの記事があるのですが、秋に手に入れた試乗板です。
月曜日にやすりを入れて剥き、ＴＯＫＯの黄赤青を各２回。
最後の青にグラファイトを少し混ぜ、仕上げにＴＯＫＯのフッ素入りの生塗りを薄く入れました。

ベースバーン

久しぶりのワックス研究所です。
ベースバーンについての質問がいくつかあったのですが…。

雪の状態に寄りますが、この時期なら、私はあまりベースバーンはしないです。
半日しか保たないという意見の方も居ますが、２回も３回も塗って半日しか保たないのであれば、私のように塗って剥がすのが好きという変人でなければスプレーワックスなどでいいんじゃないのかとさえ思ってしまいます。

ちなみに、蔵王２日、八方、高鷲、ジャム勝と計５日間、妻は同じ板で滑り続けています。
だいたい１日で２０～４０ｋｍくらいは滑るでしょう。
蔵王に行く前に、ＴＯＫＯの黄色×２、赤×２、青×２でベースを作り、２日目以降は滑る前に軽く固形の生塗りで撫でてブラシをかけるだけ。
ジャム勝から帰って、クリーニングワックスを入れましたが、そのままあと２日くらい滑り続けても大丈夫なんじゃないかと思えるほど。
何度か触れていますが、皆さんとの違いはワックスを入れる前にペネトレーションヒーターで板を温めていることくらいです。

素人考えですが、私は板の滑走面は人間の肌と同じように考えています。
いい年した社会人ですから、吹雪でガサガサになった肌で仕事をするわけにはいきません。
そんなに神経質にいろんなことをするワケじゃないのですが、とりあえず、風呂上がりにクリームを塗りたくった方が効果があることは分かります。
毛穴が開くから、肌の奥までクリームがしっかり入るのでしょうね。
板にワックスを塗りながら温めるのも良いのですが、先に温めた方が楽なので、板を温めています。
結果としてアイロンを素早く動かせるので、負担が少ないように感じます。
板が温まらなければ、上にワックスを張り付けただけのようなもので、保たないのも当たり前です。

ベースバーンを起こしてしまう方は、板を塗るときに塗りながらでもかまいませんので、板をしっかりと温めていますか？
ただ硬いワックスをかけるだけでは難しいのです。
もちろん、塗る前にコタツやホットカーペットで温めた方が、より楽になると思います。
また、ワックスを入れるときに室温もある程度高くしていますか？

最小限で最大限の効果を上げるためには、この２点に注意をしてみてください。
私だって、無尽蔵に塗ったり剥がしたりするのが好きなわけではないのです。（笑）
加減の分からない方は、板の表（滑走面の反対側）にたびたび手を当ててみると、板の温まり具合がわかると思います。

新兵器

転戦用にＳＷＩＸの「２×２エッジシャープナー」を買いました。

お世話になっているＫさんに聞いたところ、「手軽だけど保たない」「替えが高い」とのことでした。

ファイルでガリガリやった方が良いってことですね。（苦笑）

板の手入れに必要なもの（初級編２）

相談者の方とは直接カスタムでお会いできて、いろいろお話しができて良かったです。

書きかけなので、エッジのことについても書いておきます。
ホットワックスをし始めると、たぶんエッジのことが気になってくると思います。
石を踏んだりしたエッジは、場合によってはホットワックスの際に引っかかってワクシングペーパーを破いてしまったりします。

ビギナーは、安くて簡単なエッジシャープナーを購入することをお勧めします。
エッジには「ベースエッジ」と「サイドエッジ」があります。
片一方だけ研いでも意味がありません。
包丁やナイフを研いでみれば分かりますが、片側ばかりを研ぐと「バリ」が出てしまい、かえって切れ味が悪くなるのです。
使ったことはありませんが、連戦用にＳＷＩＸの「２×２エッジシャープナー」のカービングキットを買ってみようかと思っています。
とりあえず、ベースエッジは１度、サイドエッジは８８度を目安にすれば良いでしょう。
また、９０度の設定が出来るものでしたら、スクレーパーの目立てにも使えるので便利です。

ただし、そのような安価なものを買ったのは１０年くらい前になってしまいますが、その頃の商品はファイルが脆く、少し使うと切れ味が落ちていくものが多かったです。
道具を揃えるのも楽しみの一つなので、慣れてきたら徐々に品質の良いものを揃えていったら良いと思います。

エッジの調整が終わったら、かなり金属片が飛ぶと思います。
また、滑走面に細かな傷が付くのも気になるかもしれません。
金属片を取り除くためにも、傷を均すためにも、クリーニングワックスをしましょう。
私の場合、帰ったら①エッジ　②クリーニングワックス　③ベースワックスという順番で手入れをしています。

最後になりますが、エッジを調整するには、やっぱり作業台が欲しくなりますね。
それはまた後日。

板の手入れに必要なもの（初級編１）

せっかくご質問を頂いていたのに、お返事が遅くなって申し訳ありませんでした。
迷惑メールの中に紛れてしまっていて、改めてメールを頂けなければわからない状態でした。
申し訳ありません。

ホットワックスに挑戦したいというのは良いことだと思います。
今まで書いてきたとおり、私は固形の生塗りやスプレーワックスやペーストも否定していません。
連戦の最中には、これらのワックスがないと気持ちよい滑走を続けることができないと思っています。
しかし、やっぱりホットワックスで仕上げた板の滑走感と比べると若干落ちるのも事実です。
ホットワックスは決して簡単とは思えませんが、板と向き合うことやワックスをいろいろと試すことに面白さを感じるタイプでしたら苦痛には感じないと思います。

初めてということですので、とりあえず以下のものを揃えたらいかがでしょうか。
①アイロン
人によっては、シャツなどを伸ばすアイロンをそのまま使っているという話も聞きます。（笑）
とりあえず熱を帯びる金属部分が大きいものの方が、温度が変化しづらいのではないでしょうか。
すべてのメーカーを見たわけではありませんが、私の使っている廃盤になったらしいワックスライダーと、ガリウムの高い方のアイロンが写真から見る限りは似ているように思います。

②ワクシングペーパー
たぶん、ホットワックスをしているうちに一度は滑走面を焼いてしまうでしょう。
私は３回焼いてます。（笑）
滑走面を削れば落ちるといいますが、最後に焼いた板は落ちませんねぇ。
ワックスライダーには溝が入っているのですが、その溝の形がハッキリとわかる形に焼けています。（爆）
ちょっと他のことに気を取られてしまって手が止まってしまったのです。
ワクシングペーパーは、それをしているからといって焼けないというものではありません。（上の話のときにもペーパーは使用しています）
過信しなようにしてください。

ワクシングペーパーは、滑走面を焼きづらくするということと、ワックスを薄く均一に塗るのに適しています。
板を温めて（ホットカーペット等）おけば、ワクシングペーパーにワックスを吸わせてから塗ればより楽になりますし、ワックスを混ぜるときにも楽だと思います。

③ブラシ
予算的に１個なら馬毛かボア。
２個買えるなら、馬毛かボアとナイロン。
予算があるのなら、馬毛かボアとナイロン・ブロンズの３個。
ただ、まずは１個にしてその使い心地も確かめたらいかがでしょうか。
いっぺんに揃えるのではなく、少しずつ揃えていく中でいろいろ試しながら修正していった方が良いと思います。
ちなみに、私は馬毛一つでも、毛足の長いのと短いのとスピードブラシの３つを使っています。

④スクレーパー
別にＤＩＹショップでアクリルの板を買ってきて適当な大きさに切っても良いと思いますが、とりあえずは１枚買いましょう。
厚さは、最初は５ｍｍくらいが良いのではないでしょうか。
角がＬ字状に切れていたものが良いです。
そのＬ字でエッジのワックスを落とします。
家にファイル（ヤスリ）が無ければ、スクレーパーシャープナーもあった方が良いかも知れませんが、だいたい９０度で角が立てば良いので、目の細かい紙ヤスリとかでもだいじょうぶです。
代用品はいろいろあります。

⑤ワックス
固形ワックスには大きく分けて「ベースワックス」と「滑走ワックス」がありますが、別にベースワックスだけでも充分滑ります。（他にグラファイトなどの添加するワックスもあります）
最初は欲張らずにベースだけを揃えたらいかがでしょう。
私は３月頭まではベースだけです。
ワックスには温度帯がありますが、あれは気にしなくて構いません。
塗る順番だと思ってくれればよいです。（笑）
最近試している自家製テフロンブレンドは、ノットワックスとＴＯＫＯの一番低温用の青を混ぜたものですが、春の雪でも問題なく滑ります。
書き出すと長くなるので、ここまでとします。
前にも書きましたが、３システム（黄・赤・青）で面倒くさくないので、手に入りやすいホルメンコールやＴＯＫＯを使っています。
最近はガリウムの方が良く見かけるのですが、４システム（桃・紫・青・緑）はちょっと面倒くさいです。

それ以外では、リムーバーはあった方が良いでしょう。（私は板には使いませんが）
エッジの錆は砂消しゴムがあれば充分です。
取り急ぎで雑な文章になってしまいましたが、明日のご参考にしてください。

化学物質で滑らない…かな

前回、車や工場が排出する化学物質で滑らなくなると書きました。
いろいろと質問がありました。
自分の中でもまだ答えはないので、今日は空想話です。

春の雪が滑らないのは、①雪のコアとなった黄砂　②飛来した黄砂　③化学物質　の３つではないかと思っています。（今のところ）

①雪のコアとなった黄砂
これは、まったく滑らない理由がわかりません。（苦笑）
コイツの降りたてにかかると、キンキンに仕上げた板の卸したてでも滑らない。
板を見ると、まるっきり撥水性を失ったようにベッタリと水が張り付いているのがヒントだと思うのですが、滑る楽しさを優先して逃げてしまいます。
何人かが滑ってグジャグジャになると滑るようになるのもヒントになっているような気がします。
自分の中にいくつかの仮説があるのですが、今後の課題ということで勘弁して下さい。

②飛来した黄砂
これに関しては、黄砂だけなら世間で思われているほど抵抗にはなってないのではないかと思います。
確かに滑らないは滑らないです。
①と同じようにベッタリと水が張り付きますが、①ほどではありません。
ブラシやタオルやペーパータオルで拭き取ると滑走性はほぼ回復しますし、極端な話、少し表面の汚れた雪の剥けた荒れ斜などを滑ると滑走性は回復するように思います。（滑走性が落ちるのは早いです）
滑らないというより、滑る時間を短くさせられるとう気がします。
言いきってしまうには、自分の中でまだ矛盾があります。
対抗策は、先述しましたが板を固く仕上げる＋フッ素である程度。
あとは、所詮汚れは汚れですから、③であげる方法で対処できるでしょう。
厄介なのは次ですね。

③化学物質
クリーニングワックスをして思うのですが、黄砂にもキレイな黄砂と化学物質をつけた汚い黄砂があるように思います。（もちろん想像。比較的という話です。）
黄砂と関係なく流れてくる排気ガスや工場排煙も多いでしょう。
（黄砂を分けて考えるのもあまり意味がない気もしますが、便宜上分けます。）
こいつにかかると板の表面が黒くドロドロしたものが付着してきます。
むかし、東京に行くと１日で顔が真っ黒に汚れたのと同じようなものではないかと思ってます。
「ゴミを拾って滑らなくなる」という表現をしますが、このドロドロの汚れは油成分を拾って、摩擦することによってできたのではないでしょうか。
板の仕上がった状況に「鏡面」などというときがありますが、対抗策としてはこの鏡面仕上げが最も良いと思います。
しかし、滑っているうちに摩擦によって滑走面のワックスにムラができてくる。
鏡面の状態のときには問題が少なくとも、ムラができるとそのムラをめがけて油成分の化学物質（花粉や樹脂もあるでしょう）が、滑走面かパラに付着するのではないでしょうか。

先人たちが、「ワックスを何度もかけろ」「ブラッシングを丁寧にやれ」「板を硬く仕上げろ」などと言うのは、そのような作業をすることによって滑走面のワックスムラを防ぐため、起こりづらくするためもあったんじゃないかと愚考しています。
次善の策としてブラシが有効なのは、汚れを落とすと共に、そのワックスムラを均すことができるから？なんてイメージを持っています。
それでもダメなら、リムーバーが含まれているのでスプレーワックスで落とすしかないでしょう。

今回、若干不愉快に感じているポリワックス（メーカーに対してでなく不快なメール・コメントを送ってきた人たちがいた結果）ですが、メーカーの記述通りに滑走面が硬い状態で長持ちするのなら、ワックスムラもおきにくくゴミも拾いにくいために春の雪には良いのかも知れないとも思っています。
ただ、わたしの目標の一つは「安く」ですし、とりあえずはパラ＋ノットでレジャースキーヤーには充分です。

今回は空想話です。
念のため。

春の雪は滑らない（困）

間もなくシーズンも終了しますが、３月中旬からが主な滑走となる私にとっては、その３月中旬あたりから黄砂による滑走感の悪さには頭を悩ましています。
しかし、黄砂だけなんでしょうか？

ここ数年、黄砂が増えていることに対しては否定するつもりはありません。
黄砂が滑走感を悪くすることも否定しません。
話は少しそれますが、日本という国は古くから官僚制度の整った国です。
朝廷の下級役人たちがコツコツと書き続けた文献が多数見られます。
官僚制度は江戸時代には日本各地に行き渡り、地方の歴史は藩の記録として残されています。
それらの文献の中に「紅雪」という記述が見られます。
古い文献には、怪現象として「紅雪」が記録されているくらいなので、当時の人たちにはよく見かける不可解な現象だったのでしょう。
どんどんそれちゃいますが、和歌の「春霞」という言葉も黄砂でかすむ景色をうたったようです。
そう考えれば、万葉集の編纂された奈良時代から黄砂は飛来していたわけです。

紅雪」に戻しますが、これは山が赤や桜色に染まる現象を指すようですが、もちろん時期的に見て黄砂が引き起こしたもののようです。
そこでちょっと考えてしまうのが「黄雪」ではなく「紅雪」なのです。（「黄雪」などの記述もあり）
実際、近年でもたびたび「紅雪」の現象が起こっているのですが、「紅雪」と言う表現から黄砂の量は近代まで多かった、むしろ、今よりも多かったともと推測できるらしい。
第２次世界大戦終了後に、中国国内で用水路等の灌漑施設が整ったために一時的に黄砂の量が減っていただけのようなのです。（今は工業化により農業用水が減って農地が荒れている）

ご存じの通り明治時代末から日本にスキーが導入されたわけですが、黄砂「だけ」が原因ならこの頃から問題になっているのではないでしょうか？
長い前置きになってしまいましたが、スキーの滑走感が悪くなる原因には黄砂に加えて、日本はもちろん、最近の中国の急激な工業化が引き起こす大気の汚れによるものではないかと思っています。
みなさんも、薄々感じているのではないかと思います。
ここらヘンを学者さんが調べてくれると助かるのですが…。

そのように考えるようになった理由があります。
クリーニングワックスをすると、ワックスペーパーに黄色い汚れのときと黒いドロドロとした汚れのときがあります。
黄色い汚れの日は極端に滑走感が悪くなる気はしないのですが、黒いドロドロとした汚れのときにはつんのめりそうになりながら滑ってますね。
途中でブラッシングをすると、真っ黒な飛沫が雪を汚しています。
そして、春のスキーは午後１時前後くらいになると極端に滑走感が落ちること。
ある一定の雪温上昇から極端に滑走に影響を及ぼすのは、黄砂ではないように思うのです。

レポの最中でも「黄砂で滑らない」的なことを書いていますが、ほとんどが化学物質が原因だと思っています。
あくまで想像の域なんですが…。
黄砂が飛来して雪の上に乗っているときと、飛来した黄砂がコアになって雪を作っているときを分けて考えなければなりませんが、飛来して雪の上に積もっているときは板を硬く仕上げておけば、ほぼ不満なく滑走できているように思います。
滑らないのは、ときどき遭遇する黄砂がコアになっている（と思われる）雪と、私が空気の汚れを起こしている化学物質が原因ではないかと疑っている午後１時前後のときなのです。

私が求めるワックスは、①滑ること　②安いこと　③長持ちすること　④遠征中にリカバリーしやすいこと　を考えています。
それ故に、今まで書いてきたような方法に落ち着いたわけです。
そして、今回のテーマである化学物質に対しては、当たり前ですがとりあえずフッ素。
汚れを寄せ付けない効果が期待できます。
そして、遠征後半はリムーバーが含まれるスプレーやペーストを使ってキチンと汚れを落とすこと。
板が硬く仕上がっていればある程度寄せ付けないし、簡単に落ちるのですが限界もあります。
せっかく作ったベースに使うのは悔しいですが、物理的に対抗するしかありません。

覚悟を決めてしまえば、滑走感が悪くなったときようにカバンの中にスプレーとノットを入れておけばリカバーも簡単です。
万が一の場合でも、ＴＯＫＯやホルメンはゲレンデの売店で売っていることが多いので、入手も楽ですし。
そういえば、ナノをあきらめた理由に、遠征中に計算間違いで足りなくなってしまい、痛い目にあったというのもあるのです。（ナノの上にパラが乗らない）
手に入れやすいと言うのも、私のようなスキーをするものには重要なことになるのです。

いろいろと話が飛んでしまいましたが、スプレーやペーストを使うのは遠征の４日目くらいから。
１日・２日の滑走なら、今試している自家製テフロンブレンドでかなり保ちそうな手応えを感じています。
カバンに馬毛のブラシとノットを入れておけば充分でしょう。（不安ならスプレーワックスも）
面倒くさい人は、滑ったあとに軽くブラッシングをしておけば翌日もノットを塗るくらいで済むのではと考えています。
とりあえず、前回と同じ塗り方をして今週末も滑ってみる予定です。

新興ワックス

これに関してコメントをすることも避けたいのですが…。
ポリエチレンを使ったワックスがあるそうです。
「どうでしょうか」と複数ご質問があり、アドレスまで送っていただきました。

どうでしょうかと言われても、使ったことのないものは分かりません。
ちょっとナノワックスで懲りたこともあり、新しいワックスに挑戦することには臆病にもなっています。
それに、「コメントすることも避けたい」理由が、公式ＨＰの掲示板を見たことです。
良いワックスなのかもしれませんが、今はあまり関わらない方が良さそうな気がしました。
もうシーズンも終わってしまいましたし、来シーズン以降に友人たちの評判を聞いて、３年くらい経って気が向いたら挑戦してみようと思います。

ということで、そのメーカーに関しては勘弁してください。

道楽を支えるワックス１１

引っ張ってしまいましたが、ちょっとやってみたかったこと。
過去に何度かやっていたのですが、ノットを塗ってその上にワックスを塗ってみました。
とくに根拠もなく、ノットを塗った上からのパラは入らないと聞いてから止めた方法です。
前にも書きましたが、日本にノットが入った最初の年（たぶん）に偶然手に入れたわけですが、その時にノット→パラ→ノット→パラ…の方法を教わり、とりあえず忠実にやっていたのです。
止めたもう一つの理由が、そんなことをしていたらコストがバカにならない。
仮に１５回（実際もっと塗れますが）塗るとすると、ひと塗り１００円強。
ノット→パラ→ノットの順に塗っていくと、１回にノットだけで４５０円くらい掛かることになってしまうのです。（苦笑）

今回、再びやってみようと思った理由は、ノット固形（テフロンブレンド）を塗った感じが、このノットとパラの重ね塗りをした状態とよく似ているように思ったのです。
ちなみに、世の中にはフッ素配合の固形パラがたくさん出ているのは知っていますが、レジャースキーヤーには不要と思うので手を出したことはありません。
ひょっとしたら、それらの製品も同じようになるのではと想像しています。
話を戻しますが、ノット固形の説明書きに「ノット液体を塗って１日置きノット固形を塗る」と書いてあったのですが、１日置いて塗ったことはなかったのでやってみたくなったのです。

ＴＯＫＯの黄・赤・青でベースを作り、その上にノット液体。
翌日に、板を温めずにＴＯＫＯ青を塗ってみました。
いろいろ失敗。
まず、冷たい板に硬いワックスを入れる感覚を忘れてました。（汗）
アイロンを温かい板の感覚で早く動かしすぎてしまい、アイロンペーパーが破れてしまいました。
２本目以降は上手く塗れましたが、１日置くのにはあまり意味が無かったかもしれません。
あれなら、板を温めてからノットを塗り、すかさずＴＯＫＯ青でも良かったと思います。
ＴＯＫＯ青を採用したのは、ノット固形は柔らかすぎて持続に不安を感じたからです。
かなり好感触でしたが、結論は来シーズンの春にもう少し滑ってからにしようと思います。
自己満足でごめんなさい。


えーと…、ワックスのかけ方という質問に答えます。
人それぞれだと思うんですよね。

最初は、アイロンにワックスをあてて溶かし、板にぽたぽたと垂らして塗ってました。
もちろん、この頃はペネトレーションヒーターなんて使っていませんから、とくに硬いワックスを入れようとすると、垂れたワックスの小山にアイロンが引っかかり、挙げ句の果てには滑走面を焼いてしまった板もあります。（恥）

転機となったのは、アイロンペーパーです。（いやっ！情けない…）
ちなみに、私が使っているアイロンについても質問がありましたが（こんなこと聞いてどうする？）、ナショナルのワックスライダー？というものです。
今は売っていないみたいですね。
いろいろ試行錯誤をしましたが、アイロンの面を上にしてその上にペーパー。
そして、その上にワックスを押しつけてペーパーにワックスを吸わせます。
ナショナルのアイロンは溝が入っているので、溝にちょうど良くワックスが溜まるのが良いようです。
それでトップからテールに向けてひと撫で。
だいたい、金具の辺りでペーパーのワックスが切れるようなので、途中で補充してテールまで。

私の場合は板が温かいので、本当にシュッと撫でる感じでできるのですが、板が冷たい場合にはこれは無理ですね。
使い古しのホットカーペットで温めるという方法をよく聞きます。
また、昔はワックス無しのアイロンだけで滑走面を温めてから作業に入りました。

ペーパーを使うと、ワックスを混ぜ合わせるのもペーパーに吸わせれば簡単です。
また、クリーニングワックスをするにもペーパーが汚れを吸着してくれるので、後々の作業が楽になります。
塗るのに慣れるのに少々時間がかかると思いますが、慣れると板に直接アイロンをあてるのが恐くなります。

それから、塗る速度と回数についてですが…。
速度は板を温めて塗っているから参考にならないと思います。
久しぶりに温めないで塗ってみましたが、ぜんぜん違います。
回数ですが、これも答えづらい。
回数というよりは、板と塗ったワックスを見ながらといった方が良いでしょう。
目安としては、ワックスを板に塗るとツヤのある液状から白っぽく固まっていくと思います。
そのツヤのある液状の持続している状態で決めているのです。
難しいのですが、半呼吸くらい液状でスーと白っぽくなっていったら終了してます。
もちろん、これはワックスをかける空間（室内・屋外）やその時の気温によっても変わってくると思います。
私も、そこに至るまでに死屍累々たる屍を重ねているわけで…。（笑）
試してみる気持ちを忘れなければ、きっと私なんかよりも短期間で習得できると思います。（私も習得できたかなんて分かりませんが…）

道楽を支えるワックス １０

ＧＷに試したことをいくつか書いておきます。

まずは、ノットワックス固形（テフロンブレンド）について。
板を２組用意していったうち、５月１日（八方尾根）からノット固形を塗った板を投入しました。
チャオと違うのは、滑る前にノットワックス液体を塗ったこと。
お客も多かったので、雪の状態はザラメですが春にしてはきれいな方でしょう。
雪の汚れについては、スカイラインへの入口が少々気になった程度です。
整地・荒れ斜・コブによって滑走感は変わると思いますが、その日の八方は荒れ斜メインといって良いでしょう。
リフトは２０本強乗りましたが、最後までワックス切れを感じることはありませんでした。
ノット固形＋ノット液体の組み合わせは、説明書でも推奨している方法ですが、かなり有効だと思います。
ただ、①ノット液体＋②ノット固形＋③ノット液体とも書いてあるのですが、ここまではレジャースキーヤーには不要のように思います。

次に、ノット固形の生塗りについて。
２・３日の連戦時には主にＴＯＫＯの生塗りを利用しているのですが、ノット固形を生塗りで使うなら、ＴＯＫＯの専用生塗りの方に軍配をあげたいです。
ノット固形は、もともとそういう用途ですし、今後はホットのみで使うでしょう。

生塗りワックスについては、滑走面への定着感にあわせて、ケバ対策を求めています。
まだワックスが残っているときにそれの補充という意味合いでは、固形という性質上柔らかい方が良いでしょう。
また、数日滑走してケバを何とかしたいと思うときには、硬い方が良いように思います。（メタルスクレーパーという方法はもう少し経ってから）
だからといって、２回も固形を塗ってブラシをかけるのは…。
そういう点で、１回で済むＴＯＫＯ生塗りが好きなんですね。

残念ながら、そういう点からノット固形は柔らかすぎに感じました。
ただ、ベースバーンが起こりかけているときなどは、あの柔らかさは良いかも知れません。
昔は固形にこだわって、滑走面にドライヤーをあてたりしたのですが、だったらスプレーやペーストの方が楽で早くて効果があります。
３～５日目くらいの午後になると、毎日多少の手入れはしていても板に限界が出てきます。
あくまで自己満足な方法ですが、ベースバーンの場所に生塗りを薄く塗って、そこにホットの缶コーヒーの曲面の部分をあてて塗り塗り＋ブラシ。
ちなみに、全面をやるためにはいっぱい買わなければならないので無理な方法です。（笑）
ビン下やトップなどにやる程度と考えて下さい。
そんなときのワックスにはちょうど良い柔らかさだと思います。

ところで「ケバ」についてですが、ご質問があったのでお答えします。
固形を生塗りしたところで、ケバはほとんど取れません。
寝るという表現が正しいでしょう。
固形生塗りによるケバ対策は、連戦中や普段スプレーワックスくらいしかやらない板に対しての限定した話とお考え下さい。
つまり、何もしないよりマシ程度。
でも、ほとんど手入れをしない人たちにしてみれば、固形生塗りをやってあげるだけで「滑って恐い～」というほど滑るようなのです。（そういう板にはもう１０年以上も乗っていないので分からない感覚です。（汗））
ただ、荒れた板に生塗りしてワックスを見てみると、「これがケバかぁ｝と思えるものが付着しているのも事実です。

これも自己満足の方法と思って下さい。
あまりにも滑走面が荒れた板には、最初にテールからトップに逆に生塗りをし、次に正しくトップからテールに生塗り。（ボードは分かりません）
ワックス面に汚れやケバがかなり付着すると思うので、爪や硬貨なので汚れを削りながら作業することをお勧めします。
塗りっぱなしはワックスがゴミを拾って滑走感を悪くしますので、必ずトップからテールにブラッシングしましょう。
ブラッシングについて、あるサービスマンの方が「仕上げ以外はトップからテールにこだわらなくて良い。」
と言っていたのの応用のつもりです。

次回は、ちょっとやってみたかったことについて書きます。